Выращивание хризантем

Почти нет такого оранжерейного хозяйства, где бы не производили выращивание хризантем  в большем или меньшем количестве. В хозяйствах проводят выращивание хризантем индийских сортов, цветущие в осенний период.

Хризантемы принадлежат к семейству сложноцветных, их цветы фактически являются соцветиями, но в цветоводческой практике их называют цветами — так их будем называть и в данной статье.

Самое широкое распространение получили три группы хризантем: мелкоцветные, декоративные и крупноцветные. В каждой из этих групп имеется большое количество сортов.

Высо­корослые сорта мелкоцветных хризантем используют для получения массового количества цветов на срез, а сорта с низким ростом являются прекрасным материалом для получения красивых горшечных растений.

Цветы мелкоцветных хризантем обычно не превышают 9 см в диаметре, но на каждом побеге их бывает большое количество.

Группа декоративных хризантем состоит из сортов с махровыми цветами, имеющими средний размер 10—15 см в диаметре, и в последнее время их начинают выращивать все больше и больше, тем более что культура их значительно проще, чем культура крупно­цветных хризантем.

Выращивание хризантем

Крупноцветные же хризантемы дают исполинские цветы на длинных побегах, отличающиеся большим разнообразием форм и окрасок и нередко превышающие 20—25 см в диаметре. Выращивание хризантем крупноцветных сортов требуют особых условий. Поэтому их культура описана в данной статье более подробно.

Размножение хризантем

Причем все, что сказано о размножении хризантем, высадке укорененных черенков и составе земли для культуры крупноцветных хризантем, в равной мере относится к мелкоцветным и декоративным хризантемам, так что во избежание повторений эти вопросы при описании мелкоцветных и декоративных хризантем опущены.

Размножение хризантем всех групп:

  • крупноцветные,
  • мелкоцветные,
  • декоративные

происходит через черенкование. Для получения черенков необходимы маточные растения. Последние отбирают строго по сортам во время цветения хризантем, когда можно лучше заметить растения с самыми красивыми, хорошо развитыми цветами, не зараженными болезнями и вредителями.

Маточное растение хризантемы

Последний (окончательный) отбор маточников хризантем данного сорта производят уже после срезки цветов, отбирая экземпляры с большим количеством получившихся отпрысков.

В местностях, где хризантемы сильно поражаются нематодами, выращивание хризантем затруднено.

С нематодами необходимо вести борьбу.

Нематоды могут находиться не только в почве, но и на листьях растений. От зараженных маточных растений получаются уже зараженные черенки, а следовательно, и зараженные молодые растения.

Некоторое обеззараживание маточников удается сделать следующим способом: у них срезают стебли на высоте 5 см над корневой шейкой, затем корневую систему очищают от земли и все растение погружают в горячую воду с темпера­турой 50°. Вынутые из воды через 2—3 минуты маточники сажают в обеззараженную паром землю (и в продезинфици­рованную посуду).

Выращивание хризантем происходит так. Маточники обычно сажают в глубокие пикировочные ящики по 20—30 шт. При выращивании хризантем в больших количеств — на стеллажи или в гряды оранжерей. При небольшом количестве маточные растения сажают в горшки.

Маточники нуждаются в достаточном освещении, умеренном поливе и температуре около 4—8°.

Раннее размножение хризантем начинается в январе. В начале января маточники ранних сортов хризантем, подлежащие раннему размножению, помещают на хорошо освещенное место при температуре 10—12°.

В солнечное время температура может доходить до 14—15°, но при таких условиях желательно хотя бы слабо проветривать оранжерею, что будет способствовать более сильному росту молодых побегов, идущих на черенки.

Маточники среднеранних сортов можно оставлять при низкой температуре до третьей декады января, а маточники поздних сортов — до третьей декады февраля. При появлении тли растения надо своевременно опрыскивать анабазин-сульфатом, а загнившие листочки тщательно удалять.

Размножение хризантем можно разделить на три периода. С конца января до начала марта размножают, главным образом, рано цветущие сорта, с коротким периодом роста, дающие высококачественные цветы только из первого кронового бутона.

Таким является, например, сорт «Мона Девис», у которого только при раннем размножении можно получать длинные стебли. При раннем размножении сорт «Пулинг» развивает хорошие цветы из второго бутона. Раннее размножение хризантем поздних сортов, которые должны развивать цветы из второго кронового бутона, можно получить растения с двумя-тремя цветущими побегами.

В течение марта продолжают размножать ранние сорта, дающие хорошие цветы из первого кронового бутона. Черенки для размножения хризантем этого сорта получают при обрезке молодых растений январско-февральского черенкования. В этот период размножают также среднеранние и поздние сорта крупно­цветных хризантем.

С начала апреля до начала мая размножают поздние сорта.

Причем для получения низких горшечных растений поздние сорта можно размножать с мая по июль.

Черенки хризантем

Черенки хризантем режут острым ножом сразу на нужную длину (5—8 см). Срез делают под самым узлом, и нижние листочки удаляют, так как после посадки они обычно загнивают.

Черенок хризантемы

Черенки хризантем сажают в ящики или на стеллажи разводочной оранжереи. При небольших количествах выгоднее сажать черенки в ящики или горшки.

Для того, чтобы черенки хризантем после укоренения сразу получили питание, на дно ящика сначала высыпают слой земляной смеси толщиной в 3—4 см, приготовленной из легкой компостной земли.

К этой земле добавляют некоторое количество торфяной крошки; сверху насыпают еще слой толщиной 2 см из крупнозернистого песка или смеси песка с просеянной торфяной крошкой в пропорции 4:1; в ящиках и на стеллаже земля и песок должны быть слегка влажными.

В такой разровненный и политый субстрат сажают черенки хризантем. Если субстрат свежеполит, то посадку черенков можно делать без помощи колышка, что экономит время рабочего.

Посадку черенков обычно делают на расстояние 3,5х3,5 см, и тогда в один пикировочный ящик входят около 150 черенков. После посадки черенки поливают (рис. 45).

Срезку черенков хризантем, удаление лишних листочков и посадку — все надо делать немедленно, чтобы черенки не успели при­вять.

Эти работы лучше всего поручать трем рабочим с таким примерно разделением труда: один режет черенки, другой удаляет листочки, а третий — сажает. Черенки, потерявшие тургор, погружают в воду на 10—15 мин. Применение при черенковании хризантем ростовых стимуляторов значительно усиливает развитие корневой системы и рост растения.

Во избежание загнивания черенков ящики помещают на светлое место, что имеет большое значение, особенно при раннем размножении хризантем, когда черенки обладают уже небольшим остатком пластических веществ. Температуру поддерживают в пределах 12—16°, и во избежание увядания черенки в солнечное время опрыскивают.

Черенки хризантем

В марте и более поздние месяцы опрыскивание уже не спасает черенки от увядания, и поэтому им дают притенение тонкой бумагой, которую держат во влажном состоянии. К концу дня, когда солнце перестает сильно греть, бумагу снимают. В случаях особой необходимости можно несколько затенять и стёкла оранжереи.

Прежде черенки хризантем до их укоренения накрывали стеклом, что теперь не рекомендуется, так как черенки, находясь в постоянно спертом воздухе, подвергаются большей опасности загнивания. Укоренение черенков, когда происходит размножение хризантем при ранних сроках, начинается через месяц, а при размножении позже — через полторы, три недели.

Укоренившиеся черенки хризантем высаживают на стеллажи, что дает большее преимущество перед посадкой их в маленькие горшки: во-первых, не требуются горшки; во-вторых, высадка на стеллажи происходит быстрее, чем посадка в горшки, и, в-третьих, весь дальнейший уход за высаженными на стеллажи растениями значительно упрощается.

Черенки хризантем высаживают и в гряды оранжереи, а иногда в пикировочные ящики или, при поздних сроках размножения, — в парники.

Земляную смесь для этого составляют обычно из компостной земли и перепревшего навоза с добавлением торфа и мелких частиц глины. Если компостная земля сама по себе тяжелая и содержит частицы глины, то последнюю не добавляют.

Посадка черенков хризантем

Необходимо, однако, соблюдать условия, чтобы со­ставленная смесь была достаточно воздухопроницаема и имела реакцию pH = 6,5—7,5. На 1 м3 этой земли примешивают 1 кг калийной селитры, 2 кг суперфосфата и 3—4 кг роговых стружек.

Углекислую известь добавляют только в тех случаях, если реакция почвы ниже pH = 6,5. Указанные минеральные удобрения сначала растворяют в воде и этим раствором насыщают торф перед его добавлением к составу почвы.

В случае, если высадка черенков хризантем делается на грядках оранжереи или в грунт парника, то выгоднее использовать ту же почву, которая там уже находится, улучшив ее добавлением определенного количества гумуса в виде волокнистого торфа или перепревшего навоза. На 1 м2 разбрасывают по 30 г вы­шеуказанной смеси минеральных удобрений при мелкой заделке.

Перед высадкой укорененные черенки осторожно вынимают из разводочных ящиков так, чтобы не повредить молодые корешки, причем почва в разводочных ящиках и на стеллаже должна быть влажной.

Пожелтевшие старые листочки у растений удаляют и посадку делают на расстояние 6х6 или 10х10 см. При раннем размножении, когда в оранжереях не хватает площади, а молодые хризантемы растут еще медленно, растения сажают на меньшее расстояние (рис. 47).

Посаженные молодые растения поливают и содержат при 10—12°. В солнечное время, когда температура поднимается выше 15°, производят сильное проветривание, чтобы растения не вытягивались; в применении же хризантемы не нуждаются.

Прищипка хризантем

Первая прищипка хризантем или обрезка делается после укоренения молодых хризантем. Эта операция имеет большое значение для дальнейшего роста растений и их цветения.

Если нужны новые черенки, то хризантемы обрезают, если же черенки не нужны, то прищипывают травянистую верхушку. Прищипку или обрезку нельзя делать одновременно с пересадкой растений, так как это вызывает у них слишком большую травму и задержку в росте.

При обрезке хризантем травянистую верхушку срезают не длиннее, чем этого требует черенок; при этом черенки могут быть значительно короче обычного.

Если после высадки молодые хризантемы еще не тронулись в рост и при обрезке пришлось бы делать срез в одревесневшем месте, то ее откладывают на некоторое время, чтобы слишком ранняя обрезка хризантем не задержала дальнейшего роста растений.

Прищипка хризантем или обрезка предохраняет от преждевременного развития весеннего бутона и побуждает растение куститься.

Крупноцветные хризантемы выращивают обычно только с одним побегом, и поэтому все появляющиеся у них боковые побеги удаляют. Крупноцветные хризантемы ранних сортов, развивающие лучшие цветы из первого кронового бутона, прищипывают или обрезают только один раз.

Прищипка хризантем

Если растения одного сорта размножены в одно и то же время, то различными сроками прищипки или обрезки можно растянуть период их цветения. Например, если делать прищипку одной части ранений после их укоренения на стеллаже, то они быстро развивают так называемый «летний» рост и образуют цветы.

Другой части растений прищипку можно делать через 2 недели после посадки в горшки или в гряды открытого грунта. После такой поздней прищипки хризантемы развивают более сильные побеги, причем развитие бутонов начинается значительно позже.

Если растения получены путем черенкования верхушек, полученных от первой обрезки молодых хризантем, то у них, как правило, ожидается развитие весенних бутонов в период с мая по июнь. У некоторых сортов, размноженных поздно, прищипку делают только после появления весенних бутонов, удаляя последние.

Объясняется это тем, что такие молодые растения с появлением весенних бутонов оканчивают рост в то время, как сами они еще недостаточно выросли; если же при­щипку сделать до появления этих бутонов, то растения слишком слабеют. После удаления весенних бутонов развивается один побег, заканчивающийся первым кроновым бутоном.

Если же хризантемы получены путем черенкования боковых побегов, как это бывает при второй обрезке маточных растений, то развития весенних бутонов у них обычно не бывает. Первые развивающиеся у них бутоны, как правило, являются кроновыми бутонами.

У таких хризантем ранних сортов, дающих лучшие цветы из первых кроновых бутонов, никакой обрезки хризантем делать нельзя.

Обрезка хризантем

Чтобы правильно производить обрезку хризантем, цветовод должен точно знать, из каких черенков (верхушек отпрысков, боковых побегов или верхушек молодых растений) и в какое время растения размножены. Поэтому в каждом хозяйстве, где имеется несколько сортов крупноцветных хризантем, каждый сорт размножают в несколько сроков черенками разного качества; каждая партия растений должна иметь этикетку с исчерпывающими отметками.

Без такой этикетки быстро забывается происхождение той или иной партии хризантем и, следовательно, возможна в дальнейшем неправильная обрезка хризантем, влекущая за собой развитие нежелаемых бутонов. Само собой разумеется, что климатические условия, погода и обстановка в конечном счете определяют сроки окончания роста побегов и развитие бутонов.

Одновременно следует помнить, что большие различия имеются и между сортами. Поэтому каждый новый сорт вначале надо испробовать в местных условиях и только после этого уверенно внедрять его в произ­водство в широких масштабах.

В большинстве случаев хризантемы летом выращивают в горшках, что не всегда целесообразно.

Растения, выращиваемые в горшках, требуют значительно больших забот, доставляя особенные трудности при их поливе.

В то время, как растения, высаженные в гряды открытого грунта без горшков, обладают более сильным ростом, меньше страдают от недостатка влажности и питательных веществ и сверх того уход за ними дает значительную экономию в рабочей силе.

Ранние сорта хризантем, которые должны цвести в августе-сентябре, выгодно культивировать без горшков на грядах открытого грунта. К концу лета, когда бутоны начинают «показывать окраску», а по ночам ожидаются заморозки, над участком устраивают блок из парниковых рам, что предохраняет растения от осадков и заморозков.

Культивирование крупно­цветных хризантем в горшках оправдывается для средних и поздних сортов, так как их к концу лета приходится перемещать в оранжереи, что при горшечной культуре осуще­ствляется без повреждения корневой системы.

Обрезка хризантем

Культивирование хризантем в горшках можно вести различными способами. Во-первых, их можно выращивать в специальных горшках с расширенным дренажным отверстием. Растения в таких горшках прикапывают в гряды открытого грунта, и спустя некоторое время они развивают через дре­нажное отверстие новую корневую систему в гряде, в результате чего дальнейший уход за такими растениями упрощается: их не надо так часто поливать и подкармливать.

К концу лета растения выкапывают из гряд, сохраняя и наружную корневую систему, и сажают в грунт оранжереи. У обычных горшков дренажное отверстие можно легко расширить, постукивая острым концом молотка по дну горшка.

Во-вторых, можно прикапывать горшечные растения в гряды открытого грунта на 3—4 см глубже уровня почвы. Через некоторое время корни перерастают через края горшка, и дальнейший уход за ними производится такой же, как и за свободно растущими в гряде.

К концу лета их выкапывают и сажают в грунт оранжереи, легко и свободно вынимая перед пересадкой из горшков.

Посадку молодых хризантем в горшки 12—13 см проводят в то время, когда листья высаженных молодых растений сомкнутся.

Землю им дают такую же, как и на стеллаже, а посадку в горшки делают легкую с последующим плотным размещением их в парнике.

Первое время поддерживают более или менее спертый воздух, а с началом укоренения растения постепенно приучают к внешнему воздуху и, наконец, рамы снимают, накрывая растения только при угрозе ночных заморозков. По миновании этой опасности горшечные растения прикапывают, на грядах открытого грунта на такое же расстояние, что и без горшков.

Участок для высадки хризантем должен быть приготовлен с осени. Хлористый калий, содержащий большое количество вредного хлора, желательно вносить в почву осенью, чтобы хлор вымылся. Осенью вносят и суперфосфат.

Но азот — только весной, так как он легко вымывается и получаются большие потери питательных веществ. В общем на 1 м2 дается около 50—60 г минеральных удобрений или 500—600 кг на 1 га. Хризантемы Требуют высокой концентрации питательных веществ в почве, и при достаточно’ влажных и гумусных почвах минеральные удобрения можно давать даже в большем количестве.

Весной участок снова перепахивают и боронуют. Гряды устраивают шириной 1,2 м, а дорожки — 0,4—0,5 м. Растения высаживают на расстояние 30х30 см в 4 ряда. Перед выемкой растения предварительно хорошо поливают для лучшего сохранения почвенного кома при последующей пересадке и высаживают на гряды открытого грунта только те растения, которые предварительно хорошо приучены к внешнему воздуху.

После посадки гряды мульчируют тонким слоем навоза или торфа и поливают. К каждому растению со стороны гос­подствующего направления ветров ставят колышек длиною от 60 до 100 см, в зависимости от сорта и сроков размножения.

Для подвязки используют кольца диаметром 25 мм, приго­товленные из алюминиевой проволоки. Такими кольцами подвязка производится значительно быстрее, чем шпагатом. Иногда более удобно вместо колышков использовать проволоку, натянутую вдоль рядов растений, и к ней подвязывать растения.

Полив можно делать из шланга, но надо стараться не смачивать листья. В очень жаркие дни во избежание увядания растений необходимо применять легкое опрыскивание незадолго до полудня, чтобы листья быстро просохли, не создавая благоприятных условий для появления и развития нематод.

Во время основного роста хризантем их несколько раз под­кармливают смесью минеральных удобрений, подсыпаемых в гряды из расчета 10—15 г на 1 м2. Если почва имеет достаточное количество калия и фосфора, то до образования бутонов подкармливают одной селитрой, а с их образованием обязательно применяют полное удобрение с содержанием небольшого количества азота.

Как только бутоны начинают окрашиваться, подкормки прекращают. Для подкормок трудно давать конкретные рецепты, так как к ним в разных условиях предъявляются различные требования. Но следует иметь в виду, что избыток азота делает цветы хризантем неустой­чивыми в срезке.

После посадки хризантемы подвязывают, а через некоторое время, когда растения подрастут, подвязывают второй раз, а третий — после образования бутонов, когда нижняя подвязка обычно оказывается излишней. Одновременно с подвязкой растений делают пасынкование — выламывание лишних боковых побегов и бутонов.

С пасынкованием нельзя опаздывать, так как пасынки непроизводительно используют большое количество питательных веществ.

А, кроме того, слишком большие побеги нельзя выломать без повреждений главного побега. Удалять лишние побеги и бутоны лучше всего тогда, когда их можно легко выщипнуть пальцами.

Старые листья удаляют за лето несколько раз, что особенно необходимо в местностях, где хризантемы страдают от нематод, поражающих сначала старые листья. Удаление ниж­них листьев способствуют лучшему проветриванию и просыханию растений после дождей.

Последнюю прищипку дают в обычном порядке, описанном выше: сорта, дающие лучшие цветы от первого кронового бутона, прищипывают только один раз; у растений, полученных от второй обрезки маточников (т. е. боковые побеги отпрысков), прищипка хризантем не производится.

Многие средне-ранние сорта дают хорошие цветы как с первого, так и со второго кронового бутона, и поэтому для получения более продолжительного цветения выгодно одну часть растений при­щипывать один раз, а другую — два раза. Растения, у которых цветы развиваются из второго кронового бутона, зацветут недели на две позже. Все поздние сорта обычно прищи­пывают два раза.

Большое значение имеет срок последней прищипки.

Слишком ранняя последняя прищипка у некоторых сортов может наряду с ускорением цветения способствовать развитию большого процента уродливых цветов.

Напротив, слишком поздняя последняя прищипка хризантем может или отсрочить цветение на более позднее время, или не дать совершенно цветения, что и характерно для поздних сортов. В общем можно сказать, что последняя обрезка хризантем (прищипку) у ранних сортов производится в мае, у средних — в июне, а у поздних — в начале июля.

Посадка хризантем

Цветочные бутоны и самые цветы хризантемы необходимо оберегать от попадания на них воды. Ранние сорта можно оставлять на грядах, устроив над ними примитивный блок из парниковых рам. Как только более поздние сорта начинают «показывать окраску», растения обязательно пересаживают в оранжерею.

Посадка хризантем делается осторожно, чтобы как можно меньше повреждать корневую систему.

Чтобы колышки не мешали развитию цветов, их надо в необходимых случаях обрезать ниже бутона.

Посадка хризантем делается на расстоянии легкого сопри­косновения листьев соседних растений, так как при более тесном расположении растений неизбежно происходит сильное опадание нижних листьев, а в таком случае и самые цветы развиваются слабее. При слишком густой посадке в оранжерее создаются и благоприятные условия развития болезней и вредителей.

Посадка хризантем

Посадка хризантем должна быть строго вертикальной, а стволы не искривленными. При поливах следует избегать смачивания листьев, и если при солнечной погоде надо повысить влажность воздуха, то рекомендуется опрыскивать дорожки, стены и пр., но не растения.

При ранней посадке хризантем (август-сентябрь) в теплую солнечную погоду оранжереи сильно проветривают, а в пасмурную, дождливую погоду одновременно с проветриванием ее еще и отапливают, что снижает слишком высокую влажность воздуха, способствует здоровому состоянию растений и развитию красивых цветов. Цветы всего лучше развиваются при температуре около 10°.

В оранжереях у хризантем надо своевременно удалять лишние боковые побеги и пасынки.

Срезку цветов делают, когда они хорошо распустились, но крайние лепестки еще не успели обвиснуть.

У срезанных цветов удаляют все лишние листья, несколько увеличивают поверхность среза и, складывая пучками по 15—20 шт., погружают нижние концы побегов на глубину 10 см в кипящую воду на 30—40 сек.

Для того чтобы горячий пар не повредил листья, их снизу закрывают бумагой. Вырывать поврежденные или загнившие лепестки в цветах не рекомендуется, так как при этом цветы у некоторых сортов рассыпаются.

Для перевозки сначала каждое соцветие отдельно оберты­вают в тонкую бумагу, а при общей завертке и транспор­тировке следует наблюдать за тем, чтобы не поломались их хрупкие листья.

Выращивание хризантем

Горшечные крупноцветные хризантемы должны быть не слишком высокими, но хорошо облиственными. Такие растения получаются при выращивании хризантем от июньского и июльского черенкования. Для черенков можно использовать такие верхушки побегов, которые развивают первый или второй кроновый бутон.

Лучшие черенки получаются от обрезки таких растений, у которых приходится удалять первый кроновый бутон.

Незадолго до появления этого бутона делают обрезку и получают черенки для размножения хризантем.

После укоренения продолжают выращивание хризантем в горшках. Молодые растения высаживают в горшки 10—12 см, в которых они при тщательном уходе и зацветают в виде красивых горшечных растений с крупными цветками.

Сортов крупноцветных хризантем существует много, но в оранжерейных хозяйствах получили распространение лишь следующие из них: «Мона Девис» (рис. 49) — ранний сорт с фиолетово-розовыми цветами. Растения в феврале обрезают один раз для получения новых черенков.

Если же размножение сделано в марте, то весенний бутон удаляют после его появления. Хорошие цветы получаются только от первого кронового бутона. Цветение— август-сентябрь.

Хризантемы

«Районант» — ранний сорт с фиолетово-розовыми или желтыми цветами. Размножают с февраля по апрель. Хорошие цветы получаются из первого кронового бутона. Обрезка хризантем такая же, как у сорта «Мона Девис». Цветет в сентябре-октябре.

«Шильтон Уайт» — ранний сорт с белыми цветами. Размножают в феврале-марте. Обрезку производят так же, как у сорта «Мона Девис». Хорошие цветы получаются из первого кронового бутона. Цветет в сентябре-октябре.

«Квин Мери» — ранний сорт с белыми цветами. Размножают в феврале-марте. При более позднем размножении получаются только полумахровые цветы. Обрезка хризантем такая же, как у сорта «Мона Девис». Хорошие цветы можно получить только от первого кронового бутона. Цветет в августе-сентябре.

Сортовые хризантемы

Растения легко заражаются нематодами. Имеется вариация этого сорта с розовым оттенком лепестков и с более устойчивыми листьями, на что следует обращать внимание в районах, где хризантемы сильно страдают от дождей.

«Пулинг» — среднеранний сорт с желтыми цветами. Размножают с февраля по апрель. В феврале размноженные растения обрезают один раз для получения черенков. У размноженных в марте-апреле удаляют весенний бутон после его появления.

Обычно цветы получают от первого кронового бутона. Растения, полученные от февральского размножения, обрезают два раза, после чего развиваются такие же хорошие цветы, но несколько позже. Цветет с августа по октябрь.

«Мефо» — поздний сорт с белыми или желтыми цветами. Размножают с марта до начала июня. Растения, размноженные в марте, обрезают два раза. Цветы получают от второго кронового бутона.

Размноженные в апреле растения могут цвести как из первого, так и ив второго кронового бутона. Размноженные в мае, начале июня растения развивают хорошие цветы из первого кронового бутона (весенний бутон удаляют после его появления).

Следует иметь в виду, что указания по обрезке даны для растений, полученных при первой обрезке маточников, т. е. от верхушек отпрысков.

Декоративные хризантемы

Декоративные хризантемы начинают размножать в марте-апреле и продолжают до июня. После высадки укорененных черенков и укоренения их на новом месте им делают обрезку, обычно в мае, получая от каждого растения три-четыре сильных боковых побега.

Декоративные хризантемы

Когда листья молодых растений сомкнутся, растения высаживают на гряды. Слабые побеги удаляют во время второй обрезки в июне, после чего каждый побег развивает два-три новых, образующих цветочные бутоны; после этого все вновь развивающиеся бутоны и боковые побеги удаляют.

Таким образом, каждое растение может давать 6—10 цветков. В начале августа растения пересаживают в оранжереи, имея в виду, что- при более поздней пересадке они не могут развивать полноценных цветов.

Культура декоративных хризантем значительно проще, чем культура крупноцветных хризантем, однако и у нее можно получать хорошие одиночные цветки, но на более коротких побегах.

Для получения красивых горшечных декоративных хризантем в конце июля или в начале августа их сажают в горшок 12—13 см и помещают в оранжереи на достаточно большое расстояние одно от другого, так, чтобы свет проникал до нижних листьев, потеря которых сильно обесценивают все горшечное растение.

Сохранность полного листового аппарата обеспечивается большим почвенным комом при пересадке, достаточной поливкой, не допускающей увядания растений, опры­скиванием стеллажей, легким притененном и достаточным питанием.

После укоренения в горшках производят пасынкование и декоративные хризантемы при ограничении числа бутонов развивают крупные, махровые цветы.

Большого внимания заслуживают горшечные декоративные хризантемы, полученные от более поздних сроков размножения — в мае-июне. Их высаживают в парник, как обычно, и обрезают один раз. Когда они сомкнутся листьями, их сажают в горшки 10—11 см, после чего на каждом растении развиваются 3—4 цветка.

При размножении же де­коративных хризантем в конце июня, начале июля получаются небольшие растения, которые желательно сажать по три в один горшок.

Из декоративных хризантем самое широкое распростра­нение получил сорт «Мари Морен» с белыми цветами. Цветет в октябре-ноябре.

Мелкоцветные хризантемы

Мелкоцветные хризантемы размножают главным образом в апреле, но для получения небольших горшечных растений размножение можно продолжать до июня, начала июля. Высокие сорта используют для получения цветов на срез.

Мелкоцветные хризантемы

Молодые растения мелкоцветных хризантем после укоренения в разводочных ящиках высаживают в парник, где по укоренении их обрезают для того, чтобы они ветвились.

Когда пора заморозков пройдет, а растения подрастут до того, что начнут смыкаться листьями, их сажают на гряды открытого грунта на расстояние 30—40 см. Ранние сорта могут цвести в открытом грунте.

Мелкоцветные хризантемы реднеранних и поздних сортов приходится пересаживать в оранжереи. Пересадку надо делать осторожно, стараясь сохранить по возможности почвенный ком.

Низкорослые сорта хризантем дают прекрасный материал для получения красивых горшечных растений.

В зависимости от времени размножения делают одну или две прищипки. Пасынко­вание способствует развитию более крупных цветков. Однако сильно ограничивать число бутонов не следует, так как мелко-цветные хризантемы ценятся массовостью цветков.

В Измайловском комбинате декоративного садоводства (Москва) применяют фотопериодическое воздействие для получения горшечных хризантем более раннего цветения.

С этой целью мелкоцветные хризантемы сорта «Серебряный дождь» размножают рано и после развития достаточного роста и хорошего укоренения растения начинают ежедневно, с 16 час. дня, затенять черной материей, которую снимают только на другой день в 8 час. утра. Таким образом день укорачивают на 8 час.

Через 3.5 недели у растений отмечается массовое образование цветочных бутонов; после этого затенение прекращают, так как дальнейшее развитие бутонов хорошо идет на свету и при длинном дне. Таким методом можно получить цветущие хризантемы уже в конце мая, в июне.

Цветочный декоратор
Оцените автора
Добавить комментарий