Розы

Розы одни из самых прекрасных цветов, выращиваемые человеком. Лучшие сорта роз, используемые для оранжерейной культуры, принадлежат к чайно-гибридным и пернецианским розам. Эти розы дают цветы на длинных побегах, что имеет большое значение для приготовления ценных букетов.

Массовое цветение оранжерейно-грунтовых роз происходит с апреля по октябрь. Форсирование роз может привести к цветению уже с февраля, но себестоимость цветов будет значительно выше.

Размножение роз

Размножение роз для посадки в оранжереи происходит посредством прививки. Подвоем для них служит чаще всего шиповник — роза канина, которую для этой цели размножают семенами. Семена зрелых плодов шиповника обязательно надо стратифицировать с последующим высевом их в парник только весной второго года.

Всходы приучают к внешним условиям. Семена же из плодов, только что начавших краснеть, высевают немедленно, и они всходят весной следующего года.

Сеянцы шиповника

Пикируют сеянцы шиповника в мае, начале июня в суглинистую питательную почву на гряды шириной 1 м, в 3 или 4 строки, на расстоянии 8 см в строке. По укоренении дают регулярные подкормки и ведут борьбу с болезнями — главным образом с мучнистой росой.

При хорошем уходе уже в первом году осенью можно получить подвои, годные для прививки. В октябре, а в некоторых районах в ноябре шиповники обрезают на высоте 14 см, выкапывают из гряд и сортируют.

Размножение роз возможно при хорошем подвое. Слабые растения, у которых корневая шейка тоньше 5 мм, не годны для прививки этой зимой, их прикапывают отдельно и весной высаживают в гряды еще на один год для доращивания.

Прививки роз за кору

Прививки роз за кору делают обычно со второй половины декабря. Для этого шиповники сажают в более глубокие, чем широкие, горшки диаметром 9—10 см.

Корневая шейка шиповника при посадке должна быть на 2—3 см выше краев горшка; земляную смесь для них составляют из 1 части дерновой земли и 1 части волокнистого торфа. Прививку роз начинают сейчас же после посадки шиповника в горшки.

Сначала на подвое секатором срезают ствол над корневой шейкой, которая должна быть гладкой, а затем ее хорошо очищают от земли- тряпочкой. Срез, сделанный секатором, выравнивают острым ножом и делают вертикальный разрез коры около 2 см длиной.

Прививки роз за кору

Кору несколько приподнимают и черенок с 1—2 глазками и косым срезом вставляют в разрез подвоя и обвязывают мочалом. Обмазку садовым варом не делают, но стараются у привитых роз при поливке не смачивать места прививок. Горшки помещают в разводочный ящик с под­почвенным обогревом.

Для этого может быть использован бетонный стеллаж оранжереи, под которым имеются отопитель­ные трубы. Из досок устраивают борта высотой 25 см для укладки на них парниковых рам, как это показано на рис. 35. Горшки с прививками роз ставят плотно один к другому и засыпают влажными опилками (желательно от хвойных пород дерева).

Уровень слоя опилок должен быть на 1—1.5 см выше черенков. Потом ящик укрывают парниковыми рамами для сохранения более равномерной температуры (см. рис. 35).

До появления первых листочков растения не нуждаются в освещении и оранжерея может быть покрыта матами для сохранения тепла.

  • В течение первой недели температура должна быть в пределах 22—25°, а
  • в течение второй и третьей может быть несколько понижена (до 20—22°).

В таких условиях держат прививки роз в опилках почти три недели, и после их удаления привитые розы оставляют еще на одну неделю в разводочном ящике под парниковыми рамами. Для предохранения молодых побегов от увядания воздух должен быть влажный, что достигается не столько опрыскиванием растений, сколько содержанием стеллажа во влажном состоянии.

Прививка роз

Через некоторое время прививки роз начинают приучать к воздуху оранжереи, постепенно поднимая рамы и снижая температуру до 15—18°.

В конце четвертой недели прививки роз вынимают из разводоч­ного ящика и ставят плотно друг к другу на свободный стел­лаж оранжереи, предварительно покрытой тонким слоем торфа. При этом нужно следить за тем, чтобы они не увядали; в солнечную погоду в случае надобности их слегка притеняют и опрыскивают.

Сначала размножение роз происходит при пониженной температуре. Температуру можно понизить сначала до 15°, так как более значительное резкое снижение может привести к большому отпаду.

После того как молодые розы привыкнут к этой температуре, ее можно дополнительно снизить до 8—12° и несколько разредить растения. По мере роста культурных побегов их прищипывают над пятым листочком и не дают цвести.

Посадка роз в грунт

Для посадки молодых культурных роз в условиях закрытого грунта на срезку требуются высокие оранжереи с хорошей вентиляцией, почву в которых обрабатывают осенью или зимой. Ее перекапывают на глубину 60 см и удобряют перепревшим навозом и минеральным удобрением.

Слишком легкую почву улучшают не только гумусом, но и глиной, которую вносят в виде мелких кусочков, какие бывают после ее промерзания; реакция почвы желательна примерно рН=7. В Голландии перед посадкой роз в грунт вносят следующее количество удобрений: на 100 м2 дают 1,5—2 м3 навоза, 4 кг сернокислого аммония и 4 кг суперфосфата.

Калий же дают обычно подкормками после укоренения роз. При выборе калийных удобрений надо иметь в виду, что розы весьма чувст­вительны к хлору. Надо обязательно это учитывать при размножении роз.

Посадка роз в грунт

Посадка роз в грунт оранжереи обычно производят в конце апреля, начале мая. Специалист по культуре оранжерейных роз А. Циекурс рекомендует следующие расстояния при посадке:

  • между рядами 35 см,
  • между растениями в ряду в зависимости от сорта — 22—25 см;,
  • на 1 м2 площади сажают около 11—13 растений.

В Батумском городском садоводстве посадка роз в грунт осуществляется по схеме: на 1 м2 около 16 растений. Надо заметить, что ряды выгоднее проводить поперечно грядам, а не продольно, как это вообще прак­тикуется. Посадка в квадрат значительно облегчает дальнейшую обработку почвы. Молодые розы сажают так, чтобы место прививки находилось в почве, но только у самой ее поверхности.

Уход за розами

Уход за розами достаточно трудоемок. Необходимо строго соблюдать ряд агротехнических приемов. Рассмотрим основные пункты ухода за розами.

Листья роз, высаживаемых весной в грунт оранжерей, надо беречь от ожогов.

Поэтому вентиляцию проводят ежедневно рано утром, пока еще температура воздуха не слишком высока; в мае, когда не удается сильным проветриванием удержать оранжерею от сильного нагрева, ее притеняют побелкой стекла; почву постоянно держат в нормально влажном состоянии.

Уход за розами предполагает постоянный мониторинг за появлением вредителей и болезней, из которых в культуре оранжерейных роз самыми распространен­ными являются тля, паутинный клещик и мучнистая роса.

Уход за розами

Против мучнистой росы применяют специальные аппараты — сульфураторы, работа которых заключается в том, что горячий водяной пар продувается через расплавленную серу и получается туман, который оседает тонким слоем на листьях, препятствуя развитию болезни.

Подкормки грунтово-оранжерейных роз производят по три раза ежегодно, рассыпая смесь полного минерального удобрения из расчета 25 а на 1 м2. Смесь составляют так, чтобы она содержала азот, фосфорную кислоту и калий в пропорции 4:5:6. Гряды ежегодно мульчируют навозом, а зимой перед перекопкой почвы дают еще по 25 г суперфосфата на 1 м2.

Цветы роз

В первый год после посадки кусты роз еще слишком слабы, чтобы от них получать цветы роз с длинными побегами, и если используют эти первые цветы, то их режут с короткими цветоносами, оставляя по возможности па кусте больше нормально развитых листьев. Впоследствии из пазушных почек развиваются новые, более сильные побеги.

Цветы роз

К концу лета кусты разрастаются, и с них можно уже получать цветы роз на достаточно длинных ветках. Для получения крупных цветов розы надо хорошо подкармливать, очищать от сорняков и удалять у них боковые бутоны.

Для того чтобы удалить боковые бутоны с цветоножками, их пригибают в ту или другую сторону у основания, и если побеги еще не одревеснели, то они выламываются легко.

Цветы роз срезают обычно утром, в состоянии бутона, у которого чашелистики уже отогнулись вниз.

Такие бутоны удобнее транспортировать, и они хорошо сохраняются в цветочных магазинах. Через некоторое время бутоны начинают распускаться, и желательно рассчитывать во времени так, чтобы это происходило не в цветочном хозяйстве, а у потребителя.

Правда, бутоны некоторых сортов после срезки плохо распускаются — цветы таких сортов следует срезать в распу­стившемся состоянии. К ним принадлежат «Ветер Таймс», «Колумбия», «Белая .жемчужина» и некоторые др.

В конце августа и сентябре, при ненастной погоде, надо по ночам отапливать оранжереи, чтобы температура воздуха не была ниже 12—15°, так как резкое снижение ее может вызвать опадание листьев.

Отдельные цветки у роз можно срезать до декабря, а затем розам дается период покоя. В конце старого или в начале но­вого года делают обрезку роз. Обрезают секатором до высоты 15—25 см над уровнем почвы и одновременно удаляют все слабые побеги. В первом году у многих кустов приходится оставлять только один основной ствол. Срез делают над 2—3 почками.

Температуру в период покоя в оранжереях снижают до такой степени, чтобы только почва не замерзала; свет в период полного покоя также не нужен розам, и поэтому оранжерею прикрывают матами или парниковыми рамами.

Розы

Форсирование роз

Форсирование роз начинают с января. Для раннего форсирования роз используют рано цветущие сорта, как, например: «Хэдлей роз», «Офелия», «Талисман» и др. Первые дни форсирования роз температуру поддерживают на уровне 5°, но с развитием первых листочков температуру постепенно повышают до 10—12°.

С развитием листовой поверхности и усилением солнечной радиации поливку роз постепенно- усиливают. При хороших условиях светового режима температуру повышают до- 15°. Только при таком постепенном, медленном повышении температуры можно достигнуть сильного нового роста побегов. В солнечные дни оранжерею можно проветривать и слегка притенять.

Цветение начинается примерно после 2.5—3 месяцев форсирования роз.

Чтобы цветы роз срезать непрерывно все лето, выгонку растений начинают в разных оранжереях, не в одно и то же время, а с двухнедельными промежутками. С каждого куста можно получить около 10 цветков в течение одного сезона. В конце октября у роз опять наступает период покоя, а зимой снова кусты коротко обрезают и т. д.

Горшечные розы

Форсирование роз горшечных культур разработал ординатор Э.Э. Шмиденберг.  По этому методу розы, привитые зимой на шиповнике, высаживают во второй декаде мая в специальные горшки диаметром 13 см, немного глубже нормальных и имеющих более расширенное дренажное отверстие.

Земляную смесь для посадки приготовляют из

  • 3 частей глинистой дерновой земли,
  • 1 части перепревшего навоза и
  • 1/3 части гравия с добавлением костяной муки, роговой стружки и калийной соли.

На дно горшка кладется черепок без насыпки гравия.

Горшечные розы

После пересадки розы остаются в оранжерее до начала июня, т. е. до той поры, пока они укоренятся и подрастут. С начала июня в пасмурную погоду их выносят и размещают на грядах открытого грунта, предварительно хорошо и глубоко удобренные.

Горшок погружают в землю плотно, чтобы корни через дренажное отверстие могли легко укорениться в удобренной почве гряды. Таким образом развивается вторая корневая система, обеспечивающая растениям сильный рост; в таких условиях они не страдают ни от излишней сырости, ни от недостатка влаги.

Здесь розы еженедельно подкармливают раствором коровяка, к которому добавляют фосфорно-кислые и калийные соли. К осени больше подкармливают калием, способствующим созреванию древесины.

С наступлением морозов горшечные розы выкапывают садовыми вилами, не повреждая наружную корневую систему, и наклонно прикапывают в парнике, чтобы нижняя часть побегов тоже была прикрыта землей. Парник покрывают так, чтобы зимой розы без всякого препятствия можно было легко выбрать и приставить на гонку. Растения в парниках не надо прикрывать слишком тепло, так как они могут задохнуться и загнить, но нельзя допускать и промерзания корневой системы.

Во второй декаде ноября горшечные розы заносят из парников в оранжереи и начинают форсировать. Стеллажи покрывают слоем почвы толщиной 15—20 см, в который и вкапывают нижнюю часть корневой системы вместе с горшками, несколько углубляя их в почву.

Розы должны укорениться в почвенном слое на стеллаже, и после посадки их нельзя больше перемещать.

На 250 м2 оранжерейной площади размещается около 3,5 тыс. растений. Обрезка роз и профилактическое опрыскивание ядохимиката­ми производятся на месте.

Температуру держат в пределах 4—6°, повышая ее постепенно с течением времени. В первом периоде поливают умеренно: почва на стеллажах, как и в горшках, должна быть суше, чем в норме, но она не должна быть и слишком сухая, что будет препятствовать нормальному развитию растений.

Подкормку роз можно начать только тогда, когда они укоренятся на стеллажах, — примерно через 2 недели. Позже, когда побеги достигнут 15—20 см, подкармливают еженедельно раствором коровяка (6 ведер) и куриного помета (4 ведра) на 1 м3 воды.

Этот настой перед употреблением необходимо разбавлять в три раза водой. При появлении цветочных бутонов для подкормки на 1 м3 настоя добавляют 350 г суперфос­фата и 650 г сернокислой кали-магнезии.

Во время бутонизации температуру поддерживают на уровне 18—20°, а незадолго до цветения ее снижают до 15—16°. В это же время розы начинают подкармливать сернокислой кали-магнезией из расчета 1 г на 1 л воды.

В феврале начинается массовое цветение, продолжающееся в течение марта.

Цветы срезают в бутонах, как и всегда, и до мая эти розы опять отрастают, давая вторую срезку, после которой их пересаживают; для этого их осторожно выбивают из горшков, не повреждая внешнюю корневую систему, и после определенной обрезки и разрыхления корневого кома сажают в подобный по форме, но больший по размеру горшок. Дальнейший уход такой же, как и в предыдущем году.

На второй год цветения горшечные розы развивают более сильный рост и дают еще больше цветов.

Такие розы при фор­сировании приходится размещать на стеллажах значительно реже, чем в первом году. Таким способом их можно форсировать несколько лет подряд. Более сложный уход за горшечными розами частично компенсируется тем, что оранжерея с июня по октябрь освобождается от них для других культур.

Розы

«Белая жемчужина» с крупными цветами и сильным ростом довольно легко поражается мучнистой росой. Срезку цветов у нее делают только после хорошего распускания бутона, оставляя на кусте не менее 2—3 нормальных листьев для того, чтобы растение не слабело.

Сорт «Вендланд» дает цветы медно-красного цвета, пере­ходящего в золотисто-желтый тон. Побеги длинные, цветение начинается сравнительно поздно. Мало поражается мучнистой росой. Цветы рекомендуется срезать в состоянии бутона над первым нормальным листом.

Роза

«Жюль Буше» имеет белые цветы с нежно-розовым оттенком и очень приятным, тонким запахом. Побеги средней длины грациозно выгнуты. Мучнистой росой поражается сильно. Кусты необходимо тщательно освобождать от слабых побегов, а цветы срезать в состоянии бутона.

«Мир» («Глория Деи») представляет одну из самых красивых по окраске роз. Бутоны у нее темно-желтые с медно- красными краями.

«Офелия» славится красивыми, абрикосово-розовыми цветами. Срезку цветов у нее делают в состоянии бутона. Побеги средней длины. Поражение мучнистой росой непостоянное. Цветение среднераннее.

«Талисман» привлекателен пестрыми цветами и сильным, приятным запахом. Окраска переходит из золотисто-желтой в оранжево-красную. Срезают в состоянии бутона. Побеги средней длины. Зацветает рано.

«Флорекс» имеет ярко-розовые цветы на очень длинных побегах. Мучнистой росой поражается мало. Срезают в состоянии распускающегося бутона. Зацветает поздно. Сорт имеет тот недостаток, что при срезывании слишком молодых бутонов распускающиеся цветы получают лиловый налет. Тем, кому нужно иметь цветы с особенно длинными побегами, можно ориентироваться на этот сорт.

Сортовые розы

«Хэдлей роз» цветет темно-красными цветами. Рост довольно слабый. Листья быстро повреждаются мучнистой росой. В оранжерейной культуре этот сорт требует особенно тщательного ухода, низкой температуры и много свежего воздуха. Цветет очень рано.

Цветочный декоратор
Оцените автора
Добавить комментарий